logo
      


Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя »  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Советы автолюбителей

Rubens
Хорошо там, где меня нет. Но я уже в пути!
*****
Группа: Житель
Сообщений: 274
Пользователь №: 7
Регистрация: 6-Ноября 13
Mood: 


Отправлено: Авг 26 2014, 19:09   Quote Post 

Тема так сказать от автолюбителей и для автолюбителей. В общем давайте здесь делиться опытом.

 PMEmail Poster  Top
   

Admin
АДМИН ВСЕЯ ФОРУМА
******
Группа: Администраторы
Сообщений: 501
Пользователь №: 1
Регистрация: 4-Ноября 13
Mood: 


Отправлено: Авг 26 2014, 19:23   Quote Post 

Ну, что же, отличная тема. Респект автору. Начну пожалуй я. Так вот, многие автолюбители сталкиваются с такой проблемой как сбой в работе стартера, т.е. стартер щёлкает, но не крутит. Была такая проблема и у моего железного коня.

В ситуации, когда стартер щелкает, но не крутит, может быть несколько причин. Напомню. Стартер является электродвигателем кратковременного действия и соответственно работать долго, не предназначен. На тормозном моменте, когда он входит в зацепление с маховиком, он берет на себя ток до 350 А. Поэтому при вынужденной длительной работе стартера, он довольно быстро выходит из строя.

Бывает, что щелкает не стартер, а тяговое реле стартера. Реле стартера имеет две обмотки - втягивающую и удерживающую. Когда слышны частые щелчки тягового реле, то происходит следующее. Втягивающая обмотка втягивает сердечник реле, но из-за нехватки напряжения удерживает обмотки она отпускает сердечник. Втягивающая обмотка снова втягивает и снова удерживает не может удержать сердечник и так продолжается несколько раз, пока ключ в замке зажигания находится в положении стартер.

Здесь абсолютно неважно тяговое реле ваз, бмв или киа, принцип работы у всех тяговых реле одинаков. Исправный и правильно отрегулированный двигатель, заводится от прикосновения ключа, в крайнем случае, со второй попытки. Если стартером не удалось запустить двигатель с трех попыток, необходимо разобраться, в чем дело, а не крутить мотор, пока не сядет аккумулятор.

Стартер щелкает, но не крутит в следующих ситуациях.
1. Частые щелчки тягового реле стартера: Плохой контакт на клеммах аккумулятора.
2. Один четкий щелчок тягового реле стартера: подгоревшие силовые контакты в тяговом реле стартера (если реле разборное, то разобрать и почистить силовые болты); Неисправность самого стартера (определяется при разборке). В последней из указанных причин, может быть несколько вариантов, когда стартер щелкает, но не крутит, из за вины самого стартера, а именно: * Отгорел силовой провод, идущий от обмоток стартера к тяговому реле стартера; * деформация или поломка вилки в приводе бендекс . * Неисправность бендекс и ушиб на его зубьях.

При забое зубов бендекс он не может войти в зацепление с зубьями венца маховика, а так как он связан вилкой с сердечником (принцип коромысла), то он не может полностью втянуться в обомотку тягового реле при его включении и следовательно не может переключить своим пятаком силовые контакты реле, чтобы перекинуть питание на электродвигатель стартера. Для того, чтобы снять подозрение с тягового реле стартера и узнать где причина неисправности, необходимо выполнить следующее.

Автотестером проверить напряжение на силовом болт стартера, куда приходит прямая напряжение с аккумуляторной батареи, затем перенести щуп тестера на болт с которым соединен выход самого стартера и попросить помошника перевести ключ зажигания в положение пуск. * Допустим на входе 13. 2 V (полностью заряженный аккумулятор, так как одна банка должна выдавать 2. 2V Х 6 банок = 13. 2V) и такое же напряжение показывает и выход тягового реле, это говорит о том, что контакты тягового реле находятся в исправном состоянии и неисправность нужно искать в самом стартере. * Если при измерении на входе показывает 13.

2V, а при срабатывании реле (щелчок) перебрасывается скажем лишь 5-6 V, то это говорит о том, что подгорели силовые болты втягивает реле и они не могут перекинуть всю напряжение через плохой контакт. Реле необходимо разобрать и зачистить силовые контакты и Пресмыкающуюся пластину, об этом уже было сказано выше. Если же реле неразборное, то оно однозначно подлежит замене. Во всех перечисленных случаях будет происходить похожая ситуация стартер щелкает, но не крутит.

 PMUsers Website  Top
   

ВинниПух
"Приключения!" - радостно воскликнула ж**а. "
*****
Группа: Житель
Сообщений: 390
Пользователь №: 15
Регистрация: 19-Ноября 13
Mood: 


Отправлено: Янв 8 2015, 19:00   Quote Post 

Ежедневное техническое обслуживание
Оно включает в себя осмотр перед выездом из гаража, заправку, контроль над работой агрегатов и обслуживание автомобиля после возвращения в гараж.

Первым делом надо осмотреть шины и проверить состояние зеркал, номерных знаков и подвески.
Затем контролируют действие приборов освещения и световой сигнализации, звукового сигнала, стеклоочистителей, систем вентиляции и отопления, проверяют свободный ход рулевого колеса, герметичность гидравлического привода сцепления.
Завершают контроль проверкой контрольно-измерительных приборов и систем автомобиля. Проверяют также, не «проваливается» ли тормозная педаль, то есть, исправен ли гидравлический привод рабочей тормозной системы.
Осмотр места стоянки автомобиля позволяет обнаружить подтекание масла, топлива, охлаждающей жидкости.
По возвращении автомобиля в гараж следует проверить уровень масла в картере двигателя, жидкости в системе охлаждения, топлива в баке. Если нужно, устраните неисправности и дозаправьте.
Все это следует выполнять если не ежедневно, то через каждые 500—700 км пробега.

 PMEmail Poster  Top
   

Outcast
Скромный взгляд - в душе разврат!
*****
Группа: Житель
Сообщений: 240
Пользователь №: 88
Регистрация: 9-Ноября 14
Mood: 


Отправлено: Янв 8 2015, 19:04   Quote Post 

КАК ПОДГОТОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед началом эксплуатации автомобиля целесообразно проверить и убедиться, что уровень масел в картерах двигателя, коробки передач (раздаточной), ведущем мосту полностью соответствует требованиям заводской инструкции.

В обязательном порядке не забудьте проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода выключение сцепления, а также в бачке гидропривда тормоза, охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости доведите их до нормы.

Проверьте перед началом эксплуатации автомобиля гайки крепления дисков колес, а также давление воздуха в шинах колес.

Чтобы предохранить клеммы аккумуляторной батареи от окисления, полезно изготовить "защитные" кольца из фетра и пропитать их моторным маслом. Сняв наконечники проводов с клемм, протрите клеммы бензином и наденьте на них кольца.

При установке аккумуляторной батареи на автомобиль (если батарея снималась для зарядки или хранения) следите, чтобы провода были присоединены правильно, т. е. в соответствии с указанной полярностью на их наконечниках и клеммах батареи. Помните, положительная клемма больше отрицательной. Аккумуляторная батарея должна соединяться с положительной клеммой генератора только положительным проводом. Нарушение этих требований приводит к повреждению выпрямителя генератора.

Установите на автомобиле щетки стеклоочистителя и проверьте работу стеклоочистителя на обоих режимах, обильно смочив водой ветровое стекло. При правильной работе стеклоочистителя щетки не должны ударяться об уплотнитель ветрового стекла. Если это происходит, необходимо поменять местами рычаги щеток относительно валиков. При правильном расположении рычагов обе щетки стеклоочистителя должны быть расположены горизонтально на одной линии и направлены в одну сторону. При исправной работе щеток и омывателя ветрового стекла струя жидкости должна попадать на стекло в верхние зоны секторов, описываемых щетками стеклоочистителя. В холодное время года перед включением стеклоочистителя обязательно проверьте, нет ли примерзания щеток к ветровому стеклу, чтобы исключить поломку не только щеток, но и электропривода стеклоочистителя.

Для работы омывателя ветрового стекла можно в летнее время применять чистую воду. При низких температурах окружающего воздуха до -25±С рекомендуется использовать только смесь жидкости НИИСС-4 (25-33 %) с водой.

На автомобиль не стремитесь нагружать багажа больше, чем это предусмотрено требованиями заводской инструкции. Обычно для легковых автомобилей масса груза с багажником, установленным на крыше автомобиля, не должна быть больше 50 кг. В противном случае перегрузка увеличивает преждевременный износ элементов передней подвески, износ шин, нарушает устойчивость автомобиля и т. п.

Перед началом эксплуатации, особенно нового автомобиля, дооборудуйте его брызговиками передних и задних колес. Это уменьшит загрязнение и коррозию соответствующих частей кузова. Купите в автомагазине и установите под поддоном двигателя защитный кожух, сделайте антикоррозионную защиту кузова и его элементов. Антикоррозионный препарат "Мовиль" рекомендуется нанести в скрытые полости автомобиля.

Днище кузова рекомендуется покрывать специальными битумными антикоррозионными мастиками.

Не забудьте выполнить рекомендации заводских инструкций по обкатке нового автомобиля и уделите особое внимание техническому обслуживанию в этом периоде, так как от этого во многом зависит дальнейший срок службы автомобиля.

На новом автомобиле необходимо:
вывернуть свечи зажигания и на резьбовую часть их нанести слой графитового порошка, что позволит без затруднений при необходимости заменить неисправную свечу в процессе эксплуатации;

снять и смазать тонким слоем смазки Литол посадочные поверхности тормозных барабанов, соприкасающиеся с полуосями заднего моста, резьбовые части амортизаторов, винтов, крепящих оптические элементы фар, подфарников и передних указателей поворотов.

желательно также купить в автомагазине чехлы и оборудовать ими сиденья и подголовники, под ноги уложить специальные выпускаемые промышленностью резиновые поддоны;

установить съемное наружное зеркало заднего вида при помощи специального приспособления и оборудовать автомобиль противотуманными фарами.

 PMEmail Poster  Top
   

Admin
АДМИН ВСЕЯ ФОРУМА
******
Группа: Администраторы
Сообщений: 501
Пользователь №: 1
Регистрация: 4-Ноября 13
Mood: 


Отправлено: Янв 8 2015, 19:24   Quote Post 

Ещё один совет, особенно интересен для жителей Москвы.
http://msk-zap.ru - эти ребята помогут с запчастями для иномарок. Сам обращался, потому и с Вами делюсь,так сказать опытом. Недавно на Садовом мой NISSAN Qashqai поцеловала в заднюю правую дверь нимфа на LEXUS RX300. Так вот, обратился я к этим ребятам на ул. Гаражную 4, (кстати, телефончик, мож кому надо будет +7 (495) 150-03-10), и вуаля, мой кашкай как новый. За что им огромное спасибо.

 PMUsers Website  Top
   

ВинниПух
"Приключения!" - радостно воскликнула ж**а. "
*****
Группа: Житель
Сообщений: 390
Пользователь №: 15
Регистрация: 19-Ноября 13
Mood: 


Отправлено: Янв 10 2015, 10:58   Quote Post 

Проверка крепления деталей, узлов, механизмов
При подобном состоянии его бросаются в глаза зазоры в местах соединения деталей. Например, на забрызганных ослабленных гайках крепления колеса четко просматривается трещина в засохшей грязи, образовавшаяся в результате взаимного перемещения гаек и диска колеса.
Другой способ выявления ослабленных соединений заключается в постукивании молотком по деталям. Так проверяют, к примеру, стремянки, соединяющие рессоры с задним мостом (ослабленные издают дребезжащий звук). Кроме того, нарушенные соединения дают деталям возможность перемещаться одна относительно другой, что приводит к стукам, скрипу. Все это позволяет выйти на след ослабленных соединений.

7. Затягивание различных креплений на автомобиле выполняется по-разному.

Одни болты и гайки затягивают сразу, другие — в два приема: сначала предварительно, вполсилы, а затем окончательно, с приложением определенного, рекомендованного заводом усилия. Нельзя отступать от способа затягивания, указанного в инструкции по эксплуатации.
Большие плоские детали, закрепленные несколькими болтами, например, головка блока цилиндров, затягиваются от центра к краям. В деталях с болтами, расположенными по окружности, вначале затягиваются два диаметрально противоположных болта.

(IMG:http://www.avtosovety.ru/foto/0001.jpg)

8. Длина плоских ключей рассчитана таким образом, чтобы обеспечить необходимый момент затяжки гаек и болтов, поэтому при затягивании не рекомендуется использовать удлинитель ключа.

Отвертывать же гайки можно и с помощью удлинителя. Для облегчения отвертывания болтов и гаек можно тихонько постучать молотком по ключу. Никогда не затягивайте гайки плоскогубцами. Разводной гаечный ключ применяют только для больших квадратных гаек.
При затягивании особо ответственных соединений необходимо пользоваться динамометрическим ключом, который позволяет приложить к гайке определенный момент затяжки, указанный в заводской инструкции. Если ключа, указывающего величину натяжения, нет, то следует осторожно, одной рукой затягивать соединение нормальным ключом без удлинителя, чтобы не повредить резьбу.

9. При сборке соединений, в которых есть прокладки и требуется обеспечить герметичность, прокладки и прилегающие к ним поверхности деталей следует смазывать специальными герметиками.

Если их нет, можно нанести масло или тонкий слой солидола, технического вазелина. При затягивании крепления излишки герметика будут вытеснены и тем самым достигнута необходимая плотность соединения.

10. Чтобы облегчить разборку и техобслуживание резьбовых соединений, работающих в трудных условиях (попадание воды и грязи, воздействие высоких температур и т. д.), при сборке в них следует закладывать смазку.

Иначе при следующем ремонте могут попасться совершенно не поддающиеся гайки, болты и винты.
Болты и гайки, работающие при высоких температурах (например, выпускного трубопровода и трубы глушителя), смазывать обычным маслом нельзя, так как оно сгорает, в результате чего отвернуть гайки становится еще труднее. Такие болты и гайки лучше смазывать графитсодержащей смазкой. Ею же стоит профилактически смазать изоляторы свечей зажигания, поскольку они также, случается, «прилипают» к головке цилиндров.

 PMEmail Poster  Top
   

Алиса
Не хочу замуж, мне половины кровати точно не хватит!
*****
Группа: Житель
Сообщений: 258
Пользователь №: 82
Регистрация: 28-Октября 14
Mood: 


Отправлено: Янв 10 2015, 11:01   Quote Post 

КАК ПРОВЕРЯТЬ АВТОМОБИЛЬ В ДВИЖЕНИИ

В период прогрева двигателя следует убедиться в исправной работе системы выпуска отработавших газов. Прорыв газов через неплотные соединения патрубков выпускного трубопровода с приемными трубами глушителя вы сразу обнаружите, нагнувшись к порогу кузова с правой стороны автомобиля и услышав характерные отрывистые звуки (хлопки). При работе двигателя не должно быть резко выделяющихся местных стуков и шумов.

После прогрева двигателя следует убедиться в отсутствии подтеканий топлива, масла и охлаждающей жидкости, правильности показаний контрольно-измерительных приборов. Выход черного дыма из глушителя обычно свидетельствует о некачественной регулировке карбюратора (слишком богатая смесь), а на автомобилях ВАЗ, кроме того, может быть и повышенный износ маслоотражательных колпаков клапанов. Обильная дымность отработавших газов с синеватым оттенком - характерный признак износа поршневых колец.

Прогретый двигатель должен работать плавно, без перебоев и стуков на всех режимах. Затем надо медленно начать движение и во время движения автомобиля понаблюдать за показаниями указателей давления масла и температуры охлаждающей жидкости, спидометра, убедиться в исправности рулевого управления, тормозов, сцепления, коробки передач.

Исправное рулевое управление должно обеспечивать движение автомобиля по прямой на ровной дороге при постоянной скорости.

На рулевом колесе не должно ощущаться явление "увода" автомобиля в сторону от прямолинейного движения.

При резком нажатии на педаль тормоза на большой скорости движения автомобиль не должен отклоняться в какую-либо сторону от прямолинейного движения, а все колеса должны быть заторможены одновременно.

Сцепление не должно пробуксовывать во включенном состоянии, а при нажатии на педаль сцепления должно выключаться полностью - не "вести". В этом случае должно обеспечиваться бесшумное переключение передач.

При движении автомобиля на небольшом уклоне не должно быть стуков в агрегатах трансмиссии. Убедиться в этом можно следующим способом. Если двигатель сначала остановить, а затем пустить его и увеличить частоту вращения коленчатого вала, то возникший стук в этом случае свидетельствует о неисправности трансмиссии.

Если при движении автомобиля на различных скоростях отсутствуют вибрации (шум) в передней подвеске, следовательно колеса правильно отбалансированы.

При движении автомобиля выполните несколько последовательных небольших поворотов. Появление большого крена кузова свидетельствует о неисправности амортизаторов.

 PMEmail Poster  Top
   

Outcast
Скромный взгляд - в душе разврат!
*****
Группа: Житель
Сообщений: 240
Пользователь №: 88
Регистрация: 9-Ноября 14
Mood: 


Отправлено: Янв 10 2015, 11:02   Quote Post 

Инструменты и приборы
Инструменты и приборы, необходимые для самостоятельного диагностирования и устранения неисправностей.

Как ни парадоксально, не всякий ремонт выгодно производить самостоятельно.
К примеру, невыгодно приобретать дорогое оборудование для регулировки фар, поскольку такую услугу оказывает любая станция техобслуживания, причем ее стоимость невысока, а выполняется подобная операция довольно редко. Такой пример не единственный.
Следует заметить также, что условием правильности диагностики и ремонта неисправностей является также правильно оборудованный гараж.

• Инструменты в машине

В машине всегда следует иметь минимальный набор инструментов и приспособлений:
исправный домкрат со всеми принадлежностями;
кусок доски длиной 30 см, шириной 15 см, который подкладывают под домкрат;
деревянный клин, который подкладывают под исправное колесо автомобиля при замене неисправного на склоне (для экономии места доску и клин можно поместить внутрь запасного колеса);
электрический фонарь;
торцовый ключ для отвертывания гаек колеса;
путевой комплект инструментов, прилагаемый к автомобилю;
шлицевую и крестообразную отвертку;
лампу-переноску с проводами и зажимами;
пассатижи;
клейкую ленту, провод, наждак, чистую ветошь.
Опытный водитель с помощью этого набора способен устранить почти все неисправности. Неумелый водитель с его же помощью способен совершить кучу ошибок: сломать болт или шпильку, затягивая маленькую гайку гаечным ключом, сорвать грани болтов и гаек. Поэтому начинающим водителям мы советуем не скупиться на более полный комплект инструментов:
свечной ключ;
пять плоских ключей 6—17 мм; гаечный разводной ключ; шесть торцовых ключей 8—17 мм; четыре отвертки различных размеров; молоток весом около 300 г;
специальные раздвижные универсальные плоскогубцы;
набор щупов и бородок; напильник; прочее из первого списка.

• Инструменты в гараже

В гараже хранится все необходимое для обслуживания автомобиля, а также более основательного ремонта.
Желательно иметь:
устройство для зарядки аккумуляторной батареи;
деревянную подставку, позволяющую вывесить автомобиль для регулировки стояночного тормоза или сцепления без помощи домкрата;
маленькие тиски, а если возможно, то целый верстак; масленку, воронку, кисть, запас масел, тормозной и охлаждающей жидкости;
коврик, позволяющий лечь под автомобиль.

• Приборы для диагностики

Для облегчения определения типа и серьезности неисправностей и лучшего обслуживания автомобиля желательно иметь следующие приборы:
омметр (проверка сопротивления катушки зажигания, проверка элементов электронной системы впрыска);
вольтметр (проверка состояния контактов прерывателя, проверка электрической сети, состояния аккумулятора, регулятора напряжения);
амперметр (проверка электронной системы зажигания, а также заряда аккумулятора);
динамометрический ключ (определение момента затяжки креплений, а также свечей зажигания);
ареометр (проверка плотности электролита в аккумуляторе и охлаждающей жидкости в радиаторе);
щупы (проверка зазоров в клапанах, между контактами прерывателя, проверка генератора и свечей);
манометры для различных давлений (проверка топливного насоса, шин, давления масла в двигателе, давления в тормозном механизме);
счетчик оборотов (регулировка оборотов холостого хода карбюратора, диагностика топливного насоса);
часовой оптиметр (определение биения колеса, проверка зазора в подшипниках ступицы колеса).

• Запчасти в машине

Отправляясь в дальнюю дорогу, с собой всегда следует иметь набор самых необходимых запчастей:
пару свечей (можно уже бывших в эксплуатации, но еще вполне пригодных, с хорошей изоляцией и зачищенными электродами);
коробочку с запасными лампами;
конденсатор;
набор контактов прерывателя-распределителя;
ротор прерывателя-распределителя;
новую катушку зажигания;
новый или восстановленный прерыватель-распределитель зажигания;
ремень привода вентилятора;
наконечник для провода аккумуляторной батареи;
изолированный провод для запуска двигателя от внешнего источника;
все необходимые материалы для ремонта шин

 PMEmail Poster  Top
   

Gensek
Сначала я гоняю чаи, а потом чаи гоняют меня.
*****
Группа: Житель
Сообщений: 400
Пользователь №: 49
Регистрация: 10-Май 14
Mood: 


Отправлено: Янв 10 2015, 11:04   Quote Post 

Приучайтесь, начиная с обкатки
Передачи следует включать осторожно, не сразу после нажатия на педаль сцепления, а спустя некоторое время, сделав незначительную выдержку в нейтральном положении рычага.

Тогда частоты вращения соответствующих шестерен уравняются. Пренебрежение этим правилом может привести к повышенному износу зубьев шестерен коробки передач.
Нельзя включать задний ход при движении автомобиля. Его включают только на неподвижном автомобиле.

Педаль сцепления отпускают плавно. Чем больше пассажиров и поклажи в автомобиле, тем более плавно надо отпускать педаль сцепления.

Резкое отпускание педали создает большую нагрузку на трансмиссию и двигатель.
В то же время не забывайте отпускать педаль сцепления при движении накатом. Иногда мы отпускаем газ, включаем нейтралку, но по инерции продолжаем держать ногу на сцеплении и едем так до тех пор, пока снова не придется включать передачу. Так нельзя; подшипник включения сцепления не рассчитан на длительную непрерывную работу.

Соблюдение трех рекомендаций позволяет избежать сноса автомобилей при прохождении поворота.

Если скорость автомобиля была слишком велика, и вы тормозите, то следует закончить торможение до начала поворота. На самом повороте тормозить нельзя: это снижает боковую устойчивость автомобиля.
Сразу же после входа автомобиля в поворот надо начинать разгон, плавно нажимая на газ.
Траектория движения автомобиля должна иметь наибольшую крутизну в начале поворота. Иными словами, в момент входа в поворот следует повернуть руль на максимальный угол. По мере прохождения поворота рулевое колесо постепенно возвращают в исходное положение.
На поворотах нельзя двигаться с большой скоростью. Во-первых, это, в конце концов, может кончиться опрокидыванием. Во-вторых, это приводит к быстрому износу шин, деталей рулевого управления и ходовой части.

Движение с большой скоростью на повороте может привести к опрокидыванию


Разгон автомобиля должен быть достаточно быстрым, но не мгновенным. Русские дороги для «Формулы-1» не годятся.

При умеренно интенсивном разгоне детали изнашиваются меньше. Старайтесь избегать длительного движения на промежуточных передачах.
При начале движения на скользкой дороге лучше включать не первую, а вторую передачу. Кроме того, под колеса можно подсыпать чуть-чуть песка. А если у вас в багажнике лежат противобуксовочные коврики, вы настоящий ас.
Не реже, чем через каждые 5 секунд водитель должен бросать взгляд в зеркало заднего вида. Посмотреть, что делается сзади, нужно также при обгоне, торможении, перестроении, перед поворотом.

Перед выбоиной или бугорком тормозите лишь заранее, а непосредственно перед выбоиной отпустите педаль тормоза.

Удар окажется значительно более слабым. Иногда перед выбоиной даже специально прибавляют газ; для сохранности автомобиля лучше проехать через препятствие с несколько большей скоростью, чем тормозить в момент его преодоления. Другие водители рекомендуют в таких случаях выжимать сцепление.
После окончания торможения не следует резко отпускать педаль тормоза. Это приводит к довольно значительным дополнительным нагрузкам на клапаны и манжеты главного тормозного цилиндра, что может отрицательно отразиться на их долговечности.

Тормозами вообще следует пользоваться как можно реже.

Лучше предварительно оценить обстановку, вовремя снизить либо прибавить скорость, чаще двигаться накатом, а в неприятных и аварийных ситуациях чаще и более эффективно пользоваться рулем. На скользкой дороге тормозят двигателем (то есть, не выключая передачи и сцепления), однако только до определенной скорости, когда двигатель тормозит, а не помогает вращать колеса.
При экстренном торможении не стоит полностью блокировать колеса: автомобиль пойдет юзом, и тормозной путь увеличится (а если плохо отрегулированы тормозные механизмы колеса, то и вовсе может произойти занос и опрокидывание). Как только почувствовали юз, ослабьте нажатие на педаль. Начинать торможение лучше при включенных передаче и сцеплении. В этом случае колеса не будут заблокированы даже, если вы нажмете на педаль сильнее, чем надо. На скользкой дороге полезно также прерывистое торможение.

Когда накладки тормозных колодок мокрые, эффективность торможения снижается.

Опытные водители перед крупной лужей слегка нажимают на педаль тормоза и так, притормаживая, преодолевают препятствие. При этом накладки тормозных колодок, прижатые к барабанам, почти не намокают.
После проезда глубокой лужи, после сильного дождя, мойки автомобиля проверьте действие тормозов, если надо, просушите накладки легким нажатием на тормозную педаль во время движения автомобиля.

Движение в первые минуты дождя наиболее опасно.

Вода и еще не смытая дорожная пыль образуют скользкую пленку грязи, грозящую автомобилю заносом. Трогаться с места и разгоняться в таких условиях следует плавно, без рывков. Во время движения нельзя резко газовать и тормозить, нужно придерживаться больших дистанций и интервалов между машинами, ехать с пониженной, особенно на поворотах, скоростью. Нужно избегать резкого торможения: это может привести к заносу автомобиля.
В ливневый дождь нельзя двигаться со скоростью, превышающей 60 км/ч, независимо от дороги.

В ливневый дождь нельзя двигаться со скоростью, превышающей 60 км/ч, независимо от дороги.


Те же правила нельзя нарушать в отношении участков дороги, где скапливается вода. В таких условиях может возникнуть эффект «водосколь-жения»: перед передними колесами собирается водяной вал, колеса постепенно замедляют вращение на этом валу, начинают скользить по нему, и возникает занос.

Помните, что при выключении зажигания может сработать противоугонное устройство, запирающее рулевое управление.

Пожилые водители иногда рекомендуют молодым для экономии топлива на пологих длительных спусках выключать зажигание, а затем снова включать в конце спуска. Не забывайте, однако, что не все, полезное для старых автомобилей, приемлемо для автомобилей современных.

Доверяй, но проверяй


Включение стандартных фар в условиях тумана, снегопада, ливня только ухудшает видимость, потому что перед глазами образуется «световая стена».

Включение стандартных фар в условиях тумана, снегопада, ливня только ухудшает видимость


Наилучшая видимость достигается, когда все огни на автомобиле погашены, но это недопустимо, так как автомобиль становится незаметным для остальных участников движения.
Облегчают управление автомобилем противоту-манные фары. При слабом тумане (видимость дороги в дальнем свете более 100 м) следует пользоваться фарами дальнего света вместе с противотуманными фарами (при разъезде с встречными автомобилями дальний свет переключают на ближний, а противотуманные фары гасят).
При среднем тумане и сильном дожде фары ближнего света должны быть постоянно включены вместе с противотуманными фарами. При густом тумане и сильном снегопаде должны быть включены только противотуманные фары.

 PMEmail Poster  Top
   

Энтони
Дети - цветы жизни.Теща - кактус смерти.
*****
Группа: Житель
Сообщений: 338
Пользователь №: 24
Регистрация: 29-Ноября 13
Mood: 


Отправлено: Янв 10 2015, 11:05   Quote Post 

Техобслуживание автомобиля: общие рекомендации

О том, как производится техобслуживание тех или иных систем и агрегатов двигателя, говорится на протяжении всей книги в соответствующих разделах и главах.
Назначение данной главы — обобщить, свести воедино все эти сведения. Не все операции технического обслуживания, о которых говорится в данной главе, следует выполнять, точно в указанные сроки. К примеру, ниже указывается, что балансировку колес следует выполнять раз в год. Однако, если вы видите, что колеса отбалансированы нормально, вам незачем тратить лишнее время и деньги.
Техобслуживание автомобиля включает в себя проверочные, регулировочные, смазочные работы, а также замену определенных деталей, которые производятся периодически, через определенный период времени и пробег автомобиля. Если не ежедневно, то через каждые 500— 700 км пробега следует:

- проверять уровень масла в картере двигателя; уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
- уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра;
- уровень электролита в аккумуляторе;
- давление воздуха в шинах.

• Операции техобслуживания, производимые раз в год (примерно после 10 ООО—15 ООО км пробега)

Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Проверить уровень масла в коробке передач.
Проверить состояние и натяжение ремня привода генератора.
Проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее, ее крепления и прочистить вентиляционные отверстия в пробках.
Проверить работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания.
Проверить уровень охлаждающей жидкости.
Проверить герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок.
Проверить наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища, работу замков дверей и капота.
Проверить состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев; состояние шарниров и защитных чехлов тяги переключения передач; состояние защитных чехлов направляющих пальцев переднего тормоза.
Переставить колеса по схеме.
Отбалансировать колеса.
Проверить наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес.
Проверить люфт и состояние демпфера рулевого колеса.
Проверить установку момента зажигания.
Проверить и очистить свечи зажигания.
Проверить исправность работы узлов и деталей гидрокорректора фар.
Проверить работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра.
Проверить эффективность работы передних тормозов и состояние колодок передних тормозов.
Проверить регулировку стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза.
Проверить уровень тормозной жидкости
Проверить состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения.
Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения.
Очистить фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Проверить герметичность топливной системы.
Проверить уровень масла в картере ведущего моста.
Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей.
Смазать петли дверей.
Удалить воду из топливного фильтра дизельного двигателя.

• Операции техобслуживания, производимые раз в два года (примерно после 20 000—30 000 км пробега)

Заменить свечи зажигания новыми.
Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя.
Проверить герметичность уплотнений узлов и агрегатов.
Зачистить и смазать выводы и зажимы аккумуляторной батареи.
Заменить фильтр тонкой очистки топлива.
Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса.
Проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов.
Проверить элементы электронной системы впрыска и произвести замену сменных элементов (по аналогии с карбюраторной топливной системой).
Проверить свободный ход на рычаге вилки выключения сцепления или ход педали сцепления.
Проверить работоспособность регулятора давления.
Очистить и промыть детали системы вентиляции картера.
Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме.
Отрегулировать, если нужно, зазоры в подшипниках ступиц колес.
Проверить эффективность работы задних тормозов.
Проверить состояние колодок задних тормозов.
Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину, крышки люка топливного бака, замочные скважины, пробки наливной горловины топливного бака и дверей.
Покрыть антикоррозионным материалом «Мовиль» внутренние полости кузова.
Смазать шлицевое соединение карданного вала со стороны эластичной муфты.
Проверить уровень масла в бачке привода сервосистемы.
Заменить топливный фильтр дизельного двигателя.

• Операции техобслуживания, производимые раз в три года (примерно после 30 000—45 000 км пробега)

Промыть систему смазки двигателя.
Заменить масло в автоматической трансмиссии.
Заменить масло в картере ведущего моста
Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать детали привода стартера.
Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов.
Отрегулировать направление световых пучков фар.

• Операции техобслуживания, производимые раз в четыре года (примерно после 50 000—60 000 км пробега)

Заменить охлаждающую жидкость.
Заменить тормозную жидкость.
Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток.

• Операции техобслуживания, производимые раз в пять лет (примерно после 60 000—75 000 км пробега)

Заменить масло в коробке передач.
Заменить зубчатый ремень привода механизма газораспределения

 PMEmail Poster  Top
   

Admin
АДМИН ВСЕЯ ФОРУМА
******
Группа: Администраторы
Сообщений: 501
Пользователь №: 1
Регистрация: 4-Ноября 13
Mood: 


Отправлено: Янв 10 2015, 11:26   Quote Post 

Как заменить салонный фильтр на Chevrolet Aveo?
В данном автомобиле фильтр находится за бордачком. Для этого снимаем бардачок и видим планку по середине. Откручиваем ее, она держится на 4-х болтах. Далее снимаем фильтр и заменяем его на новый. Для наглядности читайте инструкцию по снятию приборной доски на Chevrolet Aveo http://automanualsrepair.ru/chevrolet/chevrolet7010.htm

 PMUsers Website  Top
   

Дед Банзай
Прихватив с собой дубину, нанесу визит к админу!
*****
Группа: Житель
Сообщений: 398
Пользователь №: 84
Регистрация: 28-Октября 14
Mood: 


Отправлено: Янв 11 2015, 16:18   Quote Post 

Сварку глушителя можно использовать только тогда, когда нарушается его целостность после наезда на какое-либо препятствие.
Для ремонта можно обратиться в любую гаражную мастерскую, к тому же, стоимость устранения маленькой трещины или прогара не высокая, поэтому — если нет уверенности в своих силах, а также нужного оборудования, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Если отверстие в глушителе появилось из-за коррозии, тогда сварка, вам не поможет. При таком варианте металл возле отверстия тоже истончается до предела. Иногда, вы можете пользоваться заплатами, для изготовления которых используется листовой металл, который наваривается на силовые швы корпуса.
Для самостоятельного ремонта глушителя сваркой необходимо иметь в своем распоряжении смотровую яму со сварочным полуавтоматом, а также обладать некоторым опытом проведения сварочных работ.
Произведите зачистку свариваемой поверхности от ржавчины и нагара. Перед началом сварочных работ, надо обязательно отключить зажигание автомобиля, отсоединить аккумуляторную батарею — для обеспечения безопасности. После того, как закончатся сварочные работы, произведите удаление окалины и аккуратно зачистите ее наждачкой.
Вы можете использовать холодную сварку. Для простых автовладельцев — это самый доступный способ. Вам надо зачистить поверхность глушителя возле отверстия или трещины используя наждачную бумагу, удалите грязь и обезжирьте поверхность ацетоном, уайт-спиритом или другим подобным средством. В соответствии с инструкцией — произведите подготовку холодной сварки, затем нанесите ее на отверстие, с тщательным замазыванием всех неровностей. Дайте время на застывание сварки.
При любом варианте надо быть готовым, что вам не удастся произвести сварку глушителя или полученный результат будет не идеальным. Кроме того, вероятно, что в глушителе появится новое отверстие, возле места сварки. Более надежнее — приобрести новый глушитель, установив его вместо старого.
Если с глушителем произошло механическое повреждение (например, его пробил камень), есть хороший шанс спасти его — просто используя газовую сварку.
Если имеются лишь незначительные прогары и другие повреждения, вы можете отремонтировать глушитель. Хорошим и надежным методом является сварка. Однако, не всегда есть возможность найти аппарат с профессиональным сварщиком. Особенно много проблем возникает с завариванием прогаров, если металл вокруг него рыхлый и нет места для приваривания какой-нибудь заплаты. Для такого варианта — продления жизни глушителя можно добиться химическим способом.

 PMEmail Poster  Top
   

Max777
Хочешь почувствовать себя звездой - сядь на ёлку!
*****
Группа: Житель
Сообщений: 447
Пользователь №: 10
Регистрация: 6-Ноября 13
Mood: 


Отправлено: Янв 11 2015, 16:20   Quote Post 

Эффективность работы дизельного двигателя зависит от того, насколько полностью происходит сгорание топлива в нем.
Чтобы так было, необходимо добиться воспламенение топливной смеси в необходимый момент времени. Так как в дизельном моторе не используются свечи, производящие принудительный поджиг топлива, такты в нем должны быть четко соответствующими моментам, когда происходит подача горючего в цилиндры.
Произведите очистку корпуса горловины от налета, куда заливается масло, места, в котором трубка высокого давления 1-го цилиндра соединяется с топливным насосом, а также счетчиком моточасов. Поршень первого цилиндра надо расположить в положение, соответствующее завершению такта сжатия. Осуществите отключение декомпрессионного механизма, совместите метки, имеющиеся на крышке с распределяющими шестеренками, а также ведущем шкиве привода вентиляции, вращением коленвала.
Далее вам надо снять корпус горловины, куда заливается масло и мотосчетчик. Открутите два болта, с последующим отсоединением шлицевого фланца от шестеренки, принадлежащей насосу, подающему топливо. Трубку высокого давления надо отсоединить от штуцера на 1-ом цилиндре и от топливного насоса. Произведите установку на этом штуцере моментоскопа, который является обычной стеклянной трубкой, имеющей внутренний диаметр не больше чем 1,5 мм. В процессе установки его на штуцер вам надо избегать появления любых течей. С помощью ручного насоса, подкачивающего топливо, вам надо произвести заполнение всей системы.
Рычаг, который осуществляет управление подачей топлива, необходимо установить в положение наибольшей подачи топлива и, используя ключ — провернуть вал насоса, подающего топливо, до тех пор, пока оно не появится в трубке моментоскопа. В ходе этого процесса в топливе не должно быть воздушных пузырьков. После того, как по трубке пойдет чистая струя топлива, вам надо будет слить из нее часть топлива, затем медленно по миллиметру прокручивая коленвал, вам надо поймать момент, при котором топливо начинает подъем внутри трубки моментоскопа. В это время насосный вал должен иметь положение, соответствующее моменту, когда начинается подача топлива внутрь цилиндра. Другими словами — подача топлива должна совпадать с меткой впрыска, имеющейся на маховике.
Вам надо найти отверстия на шлицевом валу, совпадающие с отверстиями, имеющимися на шестеренке. Далее произведите установку соединительной планки, а также стопорных пластин. Установите крепежные болты, с последующей установкой на место маслозаливной горловины и счетчика моточасов.

 PMEmail Poster  Top
   

Филат
Стучитесь! И вас откопают.
*****
Группа: Житель
Сообщений: 304
Пользователь №: 4
Регистрация: 6-Ноября 13
Mood: 


Отправлено: Янв 11 2015, 16:21   Quote Post 

Иногда бывает, что работа карбюратора значительно затрудняется.
Причиной этого является загрязнение его грязным топливом. При этом, нарушается нормальное и оптимальное смешивание топлива с воздухом. Это неблагоприятно влияет на работу двигателя.

С чего же начать чистку карбюратора своими руками?
Для начала определяем уровень кислорода, углерода и количество угарного газа. Для этого используем газовый анализатор.
По копоти на свечах можно определить изменение концентрации этих элементов.
Если присутствует много воздуха, то на свечах будет белая или светлая копоть.
Черная копоть характеризует большое количество топлива после смешивания.
Серая копоть говорит нам о том, что смешивание происходит в пределах нормы.
Чистка карбюратора своими руками займет у вас значительное время, несколько дней, в зависимости от степени загрязнения.
Если вы хотите сэкономить пару-тройку тысяч рублей, то нужно, конечно же, его почистить самому. Если у вас нет на это времени — гораздо проще обратиться в автосервис, но на это следует значительно потратиться.
Перед тем как почистить карбюратор, следует внимательно изучить схемы и инструкции вашего автомобиля. Так будет значительно проще при работе.
Что нам потребуется при чистке карбюратора:
Чистые тряпки, либо любая ненужная ткань для чистки. Шерстяные тряпки лучше не использовать.
Хорошая жидкость для очистки карбюратора. Можно приобрести во многих автомагазинах.
Используйте перчатки, которые устойчивы к растворителям.
Нам понадобится баллончик со сжатым воздухом.
Также еще приготовьте какую-нибудь металлическую посуду, которая устойчива к растворителю.
Различные щетки, зубочистки.
В целях личной безопасности — оденьте защитные маски, очки и специальную защитную одежду.
Для очистки используйте средства, специальные для очищения карбюраторов, они очень хорошо сбалансированы, и деликатно очищают карбюратор. Помните, что химические вещества, содержащие очистители, могут быть огнеопасны и вредны. Используйте их с особой осторожностью. При попадании на слизистые — немедленно промойте водой. Внимательно прочтите их инструкции перед использованием.
Когда снимаете карбюратор и разбираете его, будьте предельно осторожными, соблюдайте правила безопасности. Следите за мелкими деталями. Детали из резины и из пластмассы не подвергайте очистке очистителем, это повредит такие детали.
Разобрав карбюратор, сложите все металлические детали в металлическую посуду, которую мы приготовили, и залейте очистительным средством. Эти детали подвергнутся окислению — выясните время, в течение которого эти детали окислятся. Прочитайте в инструкции. Обычно, срок нахождения загрязненных деталей в этом растворе зависит от тяжести загрязнения карбюратора.
Далее, сливаем очиститель, в дальнейшем, при очистке, его всё еще можно будет использовать со щетками. Под струей воды промойте детали, тем самым очистив их от грязи.
Запомните то, что входные отверстия следует очищать сжатым воздухом из баллончика. Если мы будем чистить их различными предметами, щетками или подручными средствами, то мы повредим поверхности механическим воздействием. Это нарушит работу подачи топлива и смешивания с воздухом.
Очистив карбюратор, нам нужное будет его просушить и собрать. Сверьтесь с инструкцией. Сборка карбюратора требует терпения и очень сложна. Очень рекомендуется менять фильтры при подаче и сборке составных элементов воздуха и топлива.
Не забывайте о личной безопасности при очистке карбюратора. Если у вас нет опыта в этом деле — лучше обратитесь в автосервис.

 PMEmail Poster  Top
   

Шрайк
Не делай мине беременную голову!
*****
Группа: Житель
Сообщений: 362
Пользователь №: 38
Регистрация: 30-Марта 14
Mood: 


Отправлено: Янв 11 2015, 16:22   Quote Post 

Автомобильный генератор применяется для обеспечения зарядки аккумуляторной батареи, а также питание электрических узлов автомобилей, включая габаритные огни, бортовой компьютер, кондиционер и многие другие.
Генератором обеспечивается работа большинства компонентов на современном автомобиле, из-за чего он должен соответствовать повышенным требованиям безопасности и проходить тщательную проверку.

Перед тем как проводить проверку генератора — вам надо запомнить, что категорически запрещается его отсоединение от аккумулятора при работающем двигателе.
Это приведет к скачку напряжения и выводу из строя выпрямительного блока генератора.
Выполните проверку генератора на специальном стенде.
Это даст вам возможность для выяснения, насколько соответствуют реальные параметры номинальным показателям. Вам надо следить, чтобы на проверяемом вами генераторе были шорошо притертые щетки к контактным кольцам, которые надо сделать чистыми.
Подключите электродвигатель на стенде, установив си помощью реостата выходное напряжение равное четырнадцать Вольт. Частоту ротора надо довести до 5000 оборотов. Спустя две минуты проверки вам надо замерить силу тока. Исправный генератор, должен иметь показатель равный не меньше 44 А. При меньшем значении показателя силы тока, выполните проверку обмотки и вентиля, для определения места с неисправностями. Для этого необходимо произвести измерение силы тока, которую имеет прогретый генератор. Он должен проработать в течение пятнадцати минут, затем надо снова измерить ток, значение которого должно быть не меньше 42 А.
Проверьте генератор, используя осциллограф.
Для этого надо установить вращение ротора на частоту 1500-2000 оборотов. Обмотка возбуждения должна быть подключена к аккумулятору, от вывода «30» надо отключить питание. Вы должны обратить особенное внимание на экран осциллографа и по форме, которую имеет кривая напряжения и надо проверить исправность генератора. На рабочем генераторе, кривая будет в виде пилообразной формы имеющий равномерные зубцы. Если будут присутствовать обрывы обмотки статора или вентилей, то зубцы будут неравномерны, и будут появляться глубокие впадины.
Произведите измерение сопротивления между «массой» генератора и штекером 67. Это даст возможность определить, какое состояние имеет обмотка возбуждения. Если они имеют исправное состояние, то значение сопротивления должно быть в пределах от 4,2 до 4,7 Ом. При этом величина измерения определяется температурой, поэтому замеры надо осуществлять при 20 °С.

 PMEmail Poster  Top
   
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

Topic Options Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topic Fast ReplyStart new topicStart Poll